TTverde


Mundos à parte: como as montanhas do Atlas do Marrocos estão colocando uma nova tendência de viagem no mapa

Parece que Fátima gostou de mim – principalmente por causa de seu brilhante dente de ouro. Mas, sorria à parte, provavelmente não é para ser: Fátima tem três, talvez quatro, mais do que a minha idade, fala exclusivamente a língua lírica do povo berbere e vive no alto das grandes, mas remotas, montanhas do Atlas.

No entanto, estamos sentados para jantar juntos com o filho de Fátima, sua esposa e seus filhos na modesta casa da família. Aninhada confortavelmente na cordilheira africana, a casa é pequena, a aldeia isolada e a comida simples. Acima de nós, a neve cobre os picos; abaixo, os contrafortes queimam com o calor do Saara. Estou o mais longe possível do luxo – e, ao estar aqui, estou testando a última tendência em viagens de luxo.

Das favelas do Rio às favelas ferroviárias de Nova Délhi, há um desejo crescente de conhecer os destinos em sua verdadeira luz: abrir a cortina do turismo convencional e mergulhar – por mais difícil ou surpreendente que seja. E embora isso tenha levantado gritos de voyeurismo e exploração de alguns lugares, muitos viajantes agora gastam com prazer dinheiro de cinco estrelas para explorar as partes mais pobres do mundo.

Não há melhor destino do que Marrocos para investigar esta indústria emergente. Em si mesmo um país de contrastes - dos climas conflitantes à mistura linguística do francês e do árabe - esta nação do norte da África está rapidamente se tornando um ponto de acesso para a elite viajante. E assim, vários dias antes de conhecer a família de Fátima, desembarquei em Marrakech.

Enquanto um vento quente batia contra a janela do carro, o som de um instrumento de cordas marroquino estalou no rádio. Eu tinha acabado de pousar e, atrás do volante – cantarolando hipnoticamente ao som da música – meu motorista Khalid explicou por que os marroquinos abraçam todos os tipos de turismo.

“Nós gostamos”, ele riu, “e os benefícios são claros. Mais dinheiro para o Marrocos, de campos de golfe e novos complexos hoteleiros a resorts de luxo reformados como o Fairmont Royal Palm.”

Meu único lapso de luxo antes de partir para as montanhas, o Fairmont Royal Palm Marrakech pode representar o topo do turismo marroquino, mas com seu design clássico e respeito pelos ideais locais, existe como um exemplo típico de velhas tradições e dinheiro novo sentados confortavelmente lado a lado.

Enquanto Khalid e eu passamos por prédios recortados contra um céu escuro, ele pontuou seu cantarolar com elogios à abordagem diversificada do turismo do Marrocos. Abrir os olhos dos visitantes enquanto enche os bolsos dos habitantes locais é mutuamente benéfico, ele me disse, e a nação viu um influxo de investimentos nos últimos anos. Há pouco mais de uma década, Richard Branson abriu um resort nas montanhas do Atlas; O Fairmont só adquiriu o Royal Palm Marrakesh no ano passado.

E, de forma refrescante, esses hotéis sofisticados não funcionam apenas como resorts insulares – a equipe do Royal Palm recomendou que eu visitasse as tradicionais aldeias berberes das montanhas do Atlas assim que fiz o check-in.

No entanto, enquanto contornamos a base das montanhas sob uma severa lua crescente, Khalid reconheceu as dificuldades que uma nação encontra quando abre suas portas menos luxuosas para o mundo. 'Pode ser um choque', ele acenou com a cabeça sobre o choque cultural. “Especialmente aqui. Mas, como acontece com tantas coisas no Marrocos, nossos gostos adquiridos geralmente são os melhores.”

Sentado em frente à família de Fátima, as palavras do motorista distante soam verdadeiras. Em uma bandeja diante de mim há uma tigela de chá verde de folhas soltas, vários raminhos de hortelã, uma chaleira de água fervente e açúcar suficiente para adoçar o Estreito de Gibraltar. Estes são os ingredientes do chá de menta marroquino, uma bebida servida nas montanhas do Atlas com igual grau de frequência e cerimônia.

'Ecos de oração flutuavam pelo vale enquanto corvos voavam sobre as colinas de laranja queimada...'

Sob o olhar atento de Fátima, coloco chá no bule, antes de adicionar a água fervente. Eu quebro e incomodo os raminhos de hortelã para liberar sabor, coloco-os na panela e, em seguida, adiciono uma quantidade ímpia de açúcar – esmagado de um cone de 5 libras com uma pedra.

Eu sirvo Fátima primeiro – outro sorriso dourado ganho – seguido pelo resto da família, usando a extravagante técnica local de derramar de uma grande altura. É uma jogada precária, já que os óculos são bem pequenos, mas dominei nos últimos dias. Pois, a primeira vez que realizei essa cerimônia do chá em particular – e experimentei um choque agudo de açúcar – eu estava sentado em uma almofada com borlas no telhado de uma pousada berbere no sopé do vale Imlil.

Consideravelmente mais perto do nível do mar do que a vila de Fátima, ecos de oração flutuavam pelo vale enquanto corvos voavam sobre as colinas de laranja queimada. Atrás de mim, o vale se estendia no deserto, uma floresta do início do inverno de cerejeiras e nogueiras desgastadas que lançavam um tapete avermelhado sobre as colinas. Além dessa explosão de cores, infinitos olivais se estendiam pelo deserto em direção às medinas de Marrakech.

Mas, enquanto eu nadava minha colher em uma tigela de sopa de legumes vívida, meus olhos foram atraídos não para os morros quentes atrás de mim, mas sim para os picos cobertos de neve que estavam à minha frente. Nesses climas inebriantes, esculpidos nas encostas mais íngremes, fazendeiros de barretes cuidavam dos degraus verdejantes dos terraços de cultivo, repletos de cevada, nabos e pimentas com destino a tigelas locais como a minha.

A comida do povo berbere, tradicional e farta, é enriquecida pelo barro vermelho profundo das montanhas do Atlas, que confere aos ingredientes uma grande intensidade de sabor. E, lá no vale do Imlil, descobri talvez o esteio mais forte da mesa marroquina: o tagine. Mas, embora aquele prato – de figos, carne de cabra e nozes – tenha sido a primeira tampa de terracota que levantei nas montanhas do Atlas, estava longe de ser a última.

No Fatima’s, o tagine também está no cardápio. Chá servido, ofereço-me para trazer a refeição que esteve fervendo suavemente sobre brasas o dia todo. Atravessando o pátio central da casa, onde as ervas crescem das rachaduras que enlouquecem o chão de terra, encontro o tagine em um quarto compartilhado por um burro louvavelmente contido. Estou cauteloso com a fera, no entanto, pois a mula que subi a montanha para chegar à aldeia, para mim, fez jumentos para sempre.

No dia anterior, Lasu, a mula, com suas orelhas tristemente compridas e sua sela colorida de retalhos, me cutucou; um movimento particularmente estúpido considerando onde estávamos - em um dos caminhos íngremes que serpenteiam ao longo do lado do Alto Atlas. Saúde e segurança, ao que parece, são palavras que não têm lugar no dicionário berbere - outro sinal de que este interior rochoso está longe do mundo mimado das viagens de luxo.

Apesar do meu encontro com a morte, a viagem à aldeia de Fátima foi fascinante. Acompanhado por um guia local chamado Abdul, atravessei desfiladeiros escarpados, tufos ásperos de vegetação e espinhos grossos de tojo. Enquanto avançávamos, Abdul, em um inglês requintado, falou sobre o recente influxo de “turistas da realidade” e como a atração da natureza está atraindo os viajantes para longe dos souks da cidade e para as montanhas.

“Estamos realizando cada vez mais passeios”, revelou Abdul, discutindo sua parceria com a marca de férias de luxo Audley Travel. “Muito mais pessoas agora querem experimentar o modo de vida berbere, então nós as levamos pelas montanhas, acampando em tendas caidais estampadas, em viagens entre dois e sete dias.

“Eles veem a natureza onde nós, berberes, vivemos. Estas são nogueiras”, acrescentou, acariciando um tronco, “estas são árvores de damasco. E temos animais – lobos, chacais e gatos selvagens, mas também gazelas do Atlas e cabras da montanha. Há muito para ver.”

Abdul estava certo. Quando chegamos ao cume do cume e o Atlas se abriu na minha frente, pude ver todas as ravinas e vales dessa notável cordilheira. Ouvi o zurrar distante de burros distantes e vi pequenos papa-moscas — os gafanhotos de Moussier — esvoaçando por entre os zimbros. Abri meus pulmões para o ar fresco e fresco.

Ovelhas pastavam nos campos mais baixos, a neve destacava Toubkal – o pico mais alto – e o céu sem nuvens queimava em um azul brilhante. Abdul pegou um saco de amendoins vermelhos e bolinhos de anis — lanches de boas-vindas divididos em três partes entre homens e mulas. Caminhar dá trabalho faminto, e eu ansiava por outro tagine de enchimento.

Um dia depois e meu desejo está prestes a ser concedido. Enquanto carrego o tagine fervendo de volta para a mesa da família, me distraio com o artesanato da panela. Substancialmente projetado e delicadamente decorado, foi criado pelo filho de Fátima, Hassan. Como oleiro da aldeia por mais de duas décadas, os potes de cerâmica exclusivos de Hassan se alinham nas ruas de terra, secando ao sol antes de serem assados ​​em um forno.

Antes, ele havia me levado à sua oficina, onde eucalipto e barbante eram amarrados para formar uma engenhosa roda de oleiro. Usando água e terra peneirada, Hassan fez dois ou três potes em questão de minutos. A argila é incrivelmente versátil, explicou. De fato, toda a aldeia, que se ergueu por mais de 700 anos no ambiente hostil do Atlas, é literalmente erguida da terra – as paredes de barro laranja queimado sustentadas por grandes pedras e pedaços de álamo.

Enquanto Hassan adicionava os toques decorativos finais ao seu tagine com uma ferramenta caseira, ele explicava, em berbere, como a terra pode diferir dependendo de onde é obtida. É tão natural, ele observou, que você nunca sabe o que vai conseguir. 'Como jogar na loteria da cerâmica', eu brinquei em ouvidos surdos linguísticos.

Hassan então me levou para um passeio pela vila, da mesquita local às trilhas arteriais de cascalho que a conectam a outros assentamentos remotos. Um homem com um chapéu de palha de abas largas, sentado de lado em um cavalo, passou, e uma enxurrada de galos desceu uma colina. Colmeias zumbiam e pastores se arrastavam pelas encostas — tão ágeis e de joelhos como as cabras que estavam cuidando.

Hassan apontou para as pequenas dependências espalhadas pelo vilarejo e explicou que eram as salas de vapor individuais, ou hammams, das famílias. “Famams?” Eu ofereci, caindo mais uma vez na barreira do idioma.

Mas, o que faltava ao oleiro em linguagem, ele compensava dez vezes em seu ofício. Quando volto para a mesa e coloco o tagine — uma refeição de frango com açafrão, páprica, batata e limão em conserva — Hassan bate primeiro na tampa e depois no peito, indicando que é uma de suas criações. Este é um povo de simples orgulhos e prazeres. Mais cedo, enquanto eu ajudava Fátima a assar o pão que agora estamos mergulhando no prato comunal, ela batia palmas de alegria e sorria toda vez que os pães chatos soltavam um silvo de vapor. É algo que ela vê todos os dias – mas ainda coloca um sorriso em seu rosto.

Esses sorrisos sugerem que, pelo menos no Marrocos, a nova tendência de viagem não é tão moralmente questionável quanto alguns podem pensar. Sempre há uma pegada deixada por essa indústria em expansão – seja cultural, ambiental ou ética. Os turistas podem ganhar mais do que os berberes e beneficiar de um conforto material muito maior. Mas o contentamento óbvio dessas pessoas tem muito a nos ensinar. Eles têm uma capacidade invejável de fazer rapsódias sobre os prazeres mais básicos – como a refeição da qual estamos chegando ao fim.

Da sopa de sêmola ao cuscuz de romã, a família começa a recitar seu livro de receitas para mim, com largos sorrisos ao redor. É uma atmosfera revigorante, estar cercado por quem ainda aprecia as coisas mais simples, e um bom uso de suas viagens, tempo e dinheiro que eu possa imaginar.

A diversidade do Marrocos - uma terra onde o dinheiro novo reside em prédios em ruínas, línguas colidem e os extremos das montanhas do Atlas se estendem de pistas de esqui a dunas de areia - me mostrou que nossas experiências mais memoráveis ​​realmente vêm do contraste.

Você deve voltar no verão, a família me diz, quando o tempo está mais quente e a aldeia assar carne na rua para um churrasco tradicional berbere.

Eu quase digo “berbercue”, mas consigo segurar minha língua.

Este artigo foi retirado da edição de janeiro/fevereiro de 2018 do Gentleman’s Journal. Inscreva-se aqui…